É realmente necessário procurar o Himalaia,
encontrar uma Suíça tão talentosa?Roerich N.K.
Um viajante mimado pelos benefícios da civilização, tendo viajado para diferentes países e resorts famosos em busca de uma estadia confortável no colo da natureza intocada, é improvável que encontre essa combinação aqui.
É apenas outro mundo, onde barracos em ruínas se amontoam atrás dos muros altos de hotéis de luxo. Onde o tráfego nos cruzamentos é bloqueado por vacas "sagradas" adormecidas ao sol. Onde o equipamento é transportado por uma empregada durante caminhadas em trilhas nas montanhas. Onde as pessoas ainda vivem na história que chamamos de lendas e mitos.
Existem mais divindades do que pessoas ...
Existem mais templos do que casas
Indo para a terra natal de Sidarta Gautama, mundialmente famosa sob o nome de Buda, fiquei surpreso ao saber que o Nepal é o único reino hindu do mundo. Mas e os fundamentos dos ensinamentos do budismo? Como se viu, neste país as duas religiões se dão igualmente bem, que estão intimamente entrelaçadas aqui em um único todo. Os nepaleses adoram Brahma, o primeiro deus da trindade hindu, e Buda, como uma das encarnações do deus hindu Vishna, e cerca de 33 milhões de deuses e divindades.
No vale de Katmandu, em 1900, havia mais de 2733 templos e stupas budistas, e isso não leva em consideração os santuários particulares "domésticos". Agora, o número deles aumentou significativamente. Os moradores locais acreditam que os deuses viviam aqui entre as pessoas, mesmo antes de subirem às alturas do Himalaia em seu mosteiro. Não é difícil de acreditar, observando as belezas naturais da capital do Nepal a partir de uma colina pitoresca, onde a torre sagrada vem subindo há mais de 2 mil anos stupa Swayambhunath. De outro modo, esse local sagrado é chamado de “Templo dos Macacos”, possivelmente porque as numerosas famílias de macacos daqui se sentem em casa, alimentando-se de folhetos turísticos e sacrifícios de comida destinados a ídolos sagrados.
Você tem que ficar atento com esses mendigos - enquanto oferece um petisco a um macaco, você não notará como o "cúmplice" dela arrastará sua câmera ou outra coisa pequena deixada sem vigilância.
Andamos pela estupa no sentido horário, girando a bateria com um mantra escrito em letras pequenas dez milhões de vezes dentro Om Mani Padme Hum. Os monges passaram, pegando o rosário, e os paroquianos deram um passo rápido, mal tocando nas orações rotativas.
Contar 365 passos, descendo a colina, mostrou-se muito mais fácil do que ao subir. Abrindo um segundo vento, nosso grupo correu para outro santuário - uma lenda viva do Nepal.
É difícil ser um deus
Ou melhor, uma deusa viva, a quem os nepaleses adoram. Ela mora na esquina da Durbar Square, em um templo-palácio de três andares.
Essa garotinha (Kumari) é a personificação da deusa Taleju de 3-4 anos até a primeira aparição de sangue - não importa se é um arranhão ou um processo fisiológico natural. Assim que ela vê a manifestação dessas qualidades humanas, a jovem vai "se aposentar" e uma comissão especial seleciona uma nova deusa. Até aquele momento, toda a sua infância foi passada em orações e educação no terceiro andar do palácio, cercada por clérigos e professores. Uma garota nem pode ir até os corredores inferiores da santa habitação, para não falar de brincadeiras na rua - Deus o livre, a deusa viva se machuque ou alguém a veja sem maquiagem. Os nepaleses e os peregrinos têm a oportunidade de vê-lo apenas em toda a sua glória durante feriados religiosos e celebrações da família real.
Se alguém teve a sorte de notar Kumari acidentalmente na janela, acredita-se que ele teve sorte por toda a vida. Acabamos por ser azarados e, depois de ouvir as histórias comoventes sobre a Deusa Virgem e as lendas sobre sua ocorrência, fomos inspecionar o restante dos pontos turísticos da Praça Durbar, incluindo o palácio medieval de reis nepaleses, templos antigos e pagodes de séculos de trabalho extraordinariamente hábil de mestres do passado. É incrível como elas são preservadas, apesar dos terremotos e das chuvas de monções, esses monumentos únicos da arquitetura antiga.
Em gratidão a Boris Lissanevich
Não muito longe da praça do palácio fica o bairro Tamel, conhecido por todos os turistas do Nepal, onde os convidados da capital se reúnem em busca de jóias baratas, aparelhos e lembranças estranhas na forma de ídolos hindus e budistas. Para europeus mais exóticos e despretensiosos, amantes de esportes radicais, fique aqui em pousadas locais, nas chamadas casas de hóspedes.
À noite, depois de examinar todas as lojas, armadas com uma sacola de vários chás perfumados e uma faca militar dos famosos guerreiros nepaleses Gurkha, nosso grupo finalmente decidiu comer. Lembrando a experiência de almoço não tão bem-sucedida em um café barato local, desta vez decidimos jantar em um dos restaurantes mais caros pelos padrões locais. Para onde você acha que fomos oferecidos? No restaurante de cozinha russa! É verdade que existem apenas alguns pratos familiares no menu do russo, e a história de seu fundador, o dançarino Boris Lissanevich, que nos anos cinquenta abriu não apenas o primeiro hotel e restaurante europeu no Nepal, mas também as portas do turismo para este país.
Um jantar maravilhoso em um ambiente agradável custa cerca de US $ 7 para cada comedor, o que nenhum de nós se arrependeu. Depois de viajar pelos bairros pobres, o prazer inescrupuloso do luxo e a preguiça cavalheiresca tomaram conta de nós. "Sim, ainda estamos longe do nirvana, se é tão difícil renunciar às fraquezas humanas", alguns de nós pensaram ....
"Ele não se afoga na água, não queima no fogo", Anaami Baba inventou um enigma, tomando um banho matinal nas águas sagradas do rio Ganges.
Parece que pode atrair em um funeral? Em casa, geralmente tentamos evitar esses eventos tristes, a menos que, é claro, eles, Deus o proíba, não estejam conectados com seus entes queridos. No Nepal, assistir à cerimônia de despedida faz parte do programa da turnê.
Porque não Uma oportunidade única de observar a cremação de cadáveres da maneira mais antiga. Além disso, ninguém expressa insatisfação - na margem direita do rio Bagmati há uma fumaça saindo do fogo, e à esquerda há espectadores locais e turistas clicando nas câmeras. O guia nepalês explica os detalhes do ritual e reclama do alto custo do ritual. Nem todo hindu pode comprar madeira suficiente para lenha e, às vezes, faz sua última jornada ao longo do rio sagrado, sem ter passado pela "purificação" necessária pelo fogo. Essas histórias são especialmente impressionantes quando vêem banhistas chapinhando ali mesmo nas águas velozes de Bagmati ....
O local onde o complexo do templo de Pashupatinath está localizado é extraordinariamente belo por si só - uma vez nas colinas verdes ao longo da margem esquerda do rio, o próprio Deus Shiva pastava vacas. Agora, uma série de pequenas capelas se estende aqui com as esculturas de seu lingam. Para homenagear Shiva, os peregrinos não vêm apenas do Nepal, mas também de toda a Índia.
Também prestamos homenagem, pelo menos aos construtores deste templo, eles eram definitivamente donos de seu ofício. Embora não pudéssemos assistir por dentro, eles não deixaram os gentios entrarem nos templos hindus.
Sim, não doeu, eu queria - o programa incluía muitos outros pontos turísticos do vale de Katmandu, que você deve ver com seus próprios olhos, e havia tão pouco tempo. À frente, tínhamos o Tibete.
De volta ao passado. Era do comunismo
O Nepal, como você sabe, é uma das duas pontes que conectam o mundo ao Tibete. O segundo, e mais significativo, é agora a China. De alguma forma, você não pensa sobre isso, indo para o país da Shambhala perdida. Mas já sentimos a influência desse país pró-comunista no aeroporto do Nepal, entrando em filas ordenadas a bordo da Chinese Airlines. Guardas de fronteira com rostos sombrios nos "sentiram" até no campo de decolagem, antes de subir para o passadiço.
Durante o vôo, esquecemos completamente esses procedimentos desagradáveis, apreciando a vista do topo do Everest acima das nuvens. É bom que, a conselho do nosso operador turístico, sentássemos assentos no lado esquerdo e não precisássemos pular para as vigias para admirar as belezas lendárias, como fez toda a metade direita do avião, o que fez o carro rolar bastante na asa esquerda. Felizmente, os pilotos estavam prontos para essas flutuações da aeronave e pousamos em segurança no aeroporto de Lhasa - a capital do Tibete.
Na saída do aeroporto, os guias tibetanos nos receberam com um sorriso feliz, entregaram a cada um uma garrafa de água mineral em nossas mãos, amarraram lenços brancos no pescoço e nos levaram a jipes em espera. E aqui novamente sentimos a influência da China ... Como se viu, os guias treinados no Nepal não podem exercer suas funções diretas no país, e os passeios são realizados por camaradas insuficientemente treinados e sob cuidadoso controle chinês. Talvez tenhamos sido apenas azarados, mas quando nós, estragados pelo onisciente guia nepalês, começamos a nos fazer perguntas de interesse, o guia turístico tibetano costumava resmungar e “otmazyvatsya” inglês fraco em sua atuação, o que também entendemos com dificuldade.
No caminho para a capital, passamos por casas de tijolos arrumadas, sobre as quais a bandeira da China tremulava. Como se viu, essa manifestação de patriotismo está associada à gratidão obrigatória ao novo governo, que pela metade do preço construiu casas para os cidadãos tibetanos. A introdução da civilização chinesa moderna no mundo isolado do Tibete foi sentida em tudo - por estradas lisas e espaçosas, observando todas as regras de trânsito, carros caros (para riquixás de bicicleta, relíquias do passado, ruas especiais são reservadas), e toda Lhasa parece uma cidade limpa e saturada com as idéias do comunismo. A propósito, pôsteres com imagens de foice e martelo foram encontrados mesmo em assentamentos remotos, que só podiam ser acessados com permissão especial de cada vez. Aparentemente, as profecias mahatm ("aqueles que alcançaram") ainda se tornaram realidade, e o budismo se fundiu com o comunismo. Só agora, dificilmente se acredita que este seja o começo de uma "nova era de energias e oportunidades poderosas" para o Tibete, onde a religião foi transformada em enfeites turísticos. A cultura e a espiritualidade centenárias, comparadas aos vizinhos Himalaias do Nepal, são caras aqui, mas não parecem mais tão valiosas para o yuan chinês.
Somente montanhas podem ser melhores que montanhas
Depois de deixar a cidade, finalmente quero respirar o ar puro da montanha com o peito cheio .... Aqui você realmente entende o significado da expressão "o ar é intoxicante" - a uma altitude de cerca de 5000 metros acima do nível do mar, é tão escasso que a deixa tonta. Tínhamos que levar latas de oxigênio conosco em caminhadas, caso contrário, seria difícil para nós, estrangeiros despreparados, subir até os templos, que estão localizados, como sempre, no topo da colina.
Portanto, a idéia de trocar jipes por bicicletas, como turistas-atletas da Europa, ou mesmo iaques, como residentes locais, teve que ser abandonada. Talvez da próxima vez, depois de treinar em áreas montanhosas menos altas.
Enquanto isso, apreciamos as incríveis vistas de paisagens verde-vermelho-amarelo flutuando do lado de fora das janelas dos carros contra o cenário de picos brancos ....
Para um conhecimento mais completo da natureza tibetana única, decidimos tentar, ou melhor, nadar, de uma maneira diferente. Descendo o rio - frio, borbulhante e sinuoso. Em um barco de borracha, acompanhado por equipes de resgate profissionais, manobramos entre pedras, vencemos corredeiras e a água nos cobriu com a cabeça. Paisagens passavam como se saíssem de baixo do mato de Roerich: uma pequena vila com casas de pedra, cavalos em um pasto, dois iaques, uma pequena estupa branca em uma colina, as ruínas de antigos templos e não uma alma por perto.
Aqui, longe das cidades, o espírito do majestoso Tibete ainda está vivo, as pedras preservam a história, os lagos são lendas e o tempo pára. Provavelmente, é justamente nesses lugares que todos os viajantes são tão atraídos: é tão bom e fácil ficar ali sentado e calar a boca sobre o seu ...
Irina Ivanova
